Moin,

der Hinweis von Stefan B könnte sehr hilfreich sein, beim Entlüften mancher Mopedbremsen kommt man auch nur so zum Erfolg, da bleibt beim normalen Entlüftungsvorgang immer etwas Luft im System.

Mal noch eine andere Frage, wie sieht denn dein Geberzylinder von innen aus ?

Also wenn da Rostnarben sind, kann auch eine neu Manschette nichts richtig abdichten, und wenn zu doll oder schon zu oft gehont wurde und deswegen der Durchmesser schon zu groß angewachsen ist, wird das Abdichten auch schwierig.

Gruß

Stephan

Wenn du mit einer Vakuumpumpe entlüftest, baust du dir eventuell selbst die Fehler ein.

Die Manschetten werden durch den Unterdruck von der Zylinderwandung abgehoben und lassen Luft in das System einströmen. Ebenso muss das Gewinde der Entlüfterschraube abgedichtet werden, da die hierüber eindringende Luft die Anzeige im Kontrollschlauch verfälscht.

Bei Kupplungen hat es sich bewährt mit Druck rückwärts zu befüllen. Dann treibet man eventuelle Luftblasen nach oben.

Die Manschette war die richtige. Und ja, die alte war durch. Ich hatte mich also gefreut dass ich jetzt alles repariert hatte - leider zu früh. Merkwürdigerweise baut die Kupplung immer noch keinen Druck auf, jetzt sogar weniger als vorher. Ich habe mit ner Vakuumpumpe das System bestimmt drei Mal durchgepumpt (oben immer fleißig nachgefüllt, nie leergelaufen), und trotzdem kam immer mehr Luft als Flüssigkeit. Es tritt aber auch nirgends was aus. Ergebnis ist jedenfalls, dass der Geberzylinder den Druck nicht nach unten weitergibt, und die Kupplung nicht trennen kann. Das ist alles sehr merkwürdig. Was kann es sein? Luft im Geberzylinder? Aber füllt sich der nicht von selbst wenn man den Behälter füllt? Undichtigkeit bei den Leitunge? Aber müsste es dann nicht lecken?

Hallo alle zusammen!

Da zieht man sich mal für ein paar Tage in die Werkstatt zurück und zack: zahlreiche Antworten und viel Hilfe. Ich danke euch sehr ...

Der Zylinderkopf ist seit gestern wieder drin. Das Ergebnis ist gefühlt schlechter als vorher ...

Stephan: Den Vergaser hatte ich abgenommen und zerlegt. Obwohl nicht der geringste Dreck zu sehen war, habe ich ihn durchgepustet und wieder eingebaut.
Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger geprüft. Das Kerzenbild ist wie aus dem Bilderbuch. Das sieht mir eigentlich nicht nach einer Gemischabmagerung aus ...

Hans: Vielen Dank für die ausführliche Antwort!!!
Zum Thema Spritzufuhr kann ich nur anmerken, dass ich es auch schon ohne Tankdeckel probiert hatte.
Zündung: Die Kontakte, der Finger, die Kappe ... alles nagelneu. Nach dem Tausch gegen diese Neuteile lief der Motor unverändert schlecht. Die Unterdruckdose ist dicht und funktioniert.
Den Kopf habe ich übrigens mit meinem "Abzieher" ziemlich leicht abbekommen. Ich habe dazu ein 1 cm dickes Flacheisen so gebohrt, dass es sich mit passenden Schrauben in den Gewindebohrungen für die Kipphebelstrecke befestigen ließ (die Zylinderkopfschrauben auf dieser Seite hatte ich zuvor wieder locker eingedreht). Und dann kann man die Kopfschrauben ganz einfach gleichmäßig herausschrauben wobei sie unter das Flacheisen drücken und den Kopf ein, zwei Millimeter anheben. Nicht weiter, sonst verkantet sich das ganze. Der Rest ging mit der Hand. Das war sehr unspektakulär.
Ich musste vor ein paar Jahren mal einen Jaguar XK-Zylinderkopf überholen. Den runterzubekommen war deutlich schwieriger. Am liebsten hätte ich das Ding damals abgesprengt! Wahrscheinlich hätte es mit dem Besenstiel beim Blitz auch geklappt ... :-)
Die Kolbenböden waren gleichmäßig schwarz, keine großen Ölkohleablagerungen. Die Ventile rehbraun - alle gleich, nur die äußeren etwas heller -, die Dichtflächen tadellos ...
Die Planflächen habe ich mit eine breiten Dichtungsschaber 100% sauber bekommen und mit einem großen, präzisen Schleifklotz und 400er Papier vorsichtig "abgeschliffen" um zu schauen, ob es irgendwo schadhafte Stellen gibt. Block und Kopf habe ich mit dem Haarlineal auf Verzug geprüft. Dann alles gereinigt, entfettet und mit neuen Dichtungen eingebaut. Das alles nach Anleitung aus dem Opel-Werkstatthandbuch inkl. Warmlaufen lassen und Nachziehen der Zylinderkopfschrauben.
Bordspannung: Ich habe noch 6 Volt ...

Armin: Bei mir ist der Kühler übrigens auch neu und - notgedrungen - von einem Mercedes mit höherer Leistung/Volumen als der Blitz. Funktioniert wunderbar. Kann es sein, dass der Tipp mit dem MB-Kühler von Dir kam? Hier im Forum?

Hans: Dass mit dem Verteiler etwas nicht stimmt, hatte ich auch vermutet, da meiner ein Axialspiel hatte. Man konnte die Nockenwelle 3 bis 4 mm nach oben ziehen. Nach dem Zerlegen hatte sich gezeigt, dass die Fiberscheiben fehlten - laut Bosch sind da welche als Anschlage "nach oben und unten". Inzwischen ist das alles wie neu, auch die Fliehkraftgewichte/-federn.
Die Betriebstemperatur liegt und lag bei etwas unter 90 Grad (ich habe dazu ein VDO-Instrument genommen, das zeigt 87 bis 88 Grad an). Im normalen Betrieb bleibt die Temperatur bei 80 Grad, nur im Stand oder bei langen Steigungen geht es auf knapp unter 90, nie höher.

Was bleibt kann jetzt nur ein "innerer" Schaden sein, wie Du ihn beschreibst. Also ein Riss im Kopf ...

Wie oben schon beschrieben: Bevor ich den Kopf runter genommen habe, hat sich gezeigt, dass da was mit dem Kühlwasser nicht stimmt. Auch lief der Motor zu dem Zeitpunkt auch im Standgas ruckelig, nicht nur bei höheren Drehzahlen. Das scheint mir eigentlich zu krass für einen Haarriss.
Der Jaguar Motor, denn ich vorhin erwähnt hatte - auch ein Sechszylinder - lief mit defekter Dichtung deutlich besser. Er hat sich zwar ein wenig geschüttelt und viel Wasser gesoffen. Aber er lief bei jeder Drehzahl erstaunlich gut.
 
Ich gehe jetzt mal wieder schrauben ... Frust ...

Viele Grüße!
Tom

Hallo Tom
Nachdem ich heute mal wieder vorm Rechner sass habe ich den ganzen Vorgang gelesen.
Jetzt sind Dir ja fast alle Möglichkeiten genannt worden, die einen A-Blitz-Motor treffen können.
Wenn ich Deine Beiträge bewerte dann ist  es die
Kopfdichtung / Haarrisse im Kopf, die zu finden kann mühsam sein.
Alles andere was Dir genannt wurde ist Beiwerk, dazu  äüßere ich mich nicht bei Ferndiagnosen.
Frohes Schaffen
Rainer

Moin Marc,

ja bei Opel ist der Vorwiderstand immer im Kabelbaum, generell hatte ich aber auch schon davon gelesen, dass es Zündspulen mit integrierten Widerständen gibt.

Ob dies tatsächlich der Fall ist, weiß ich nicht, darum fragte ich, weil Hans da evtl etwas von weiß.

Weiß denn mal nur so zur Info jemand den Widerstandswert bei den Opel Systemen?
Ich hatte mal was von 0,8 Ohm bis 1,8 Ohm gehört. Dazwischen liegt ja doch eine nicht zu geringe Spannung.


Gruß

Stephan

Sehr schön dann hoffen wir mal das es so bleibt und du fahren kannst.

  Glückwunsch und gute Fahrt!

Zitat von: 1,75t-330D am 11. September 2024, 18:48:10Weiter mit der Zündspule. Blitz A ist ohne Vorwiderstand. Bosch-Zündspulen sind am Boden markiert: "K" ist ohne Vorwiderstand, "KW" ist mit Vorwiderstand.


Gruß

Hans 
 

Moin Hans,

da möchte ich gern noch einmal nachhaken,

Meinst Du also, das in "KW" gekennzeichnete Zündspulen ein Vorwiederstand intigriert ist?

Oder meinst Du, dass die "KW" Zündspulen ein Vorwiederstand im Kabelbaum benötigen?

Danke,

Gruß Stephan